Hapi 1. Sigurohuni që të gjitha pjesët të jenë të pranishme
Disa nga këto mund të mos jenë të nevojshme për funksionimin e suksesshëm të kamerës suaj. Disa, megjithatë, mund të jenë më të rëndësishme nga sa mendoni; vidhat e munguara, për shembull, shpesh mund të çojnë në rrjedhjen e dritës në kamerë.
Hapi 2. Zëvendësoni baterinë me një nga madhësia dhe tensioni i duhur
Kujdes, veçanërisht, për kamerat e dizajnuara për bateri për të cilat madhësitë ekuivalente ende ekzistojnë, por tensionet ekuivalente nuk ekzistojnë. (Shpresa nuk humbet nëse e hasni këtë: shikoni Këshillat më poshtë.) Ndërsa jeni atje, kontrolloni ndarjen e baterisë për korrozion (zakonisht depozitat e një ngjyre jeshile ose të bardhë). Nëse e gjeni, fshijeni me një peshqir letre të lagur dhe pak me sapun dhe nëse është e nevojshme gërvishteni me një kaçavidë të mprehtë ose një gozhdë (e cila gjithashtu do të gërryejë veshjet mbrojtëse që mund ose nuk mund të kenë mbijetuar) derisa kontaktet e baterisë të jenë të pastra Me
Hapi 3. Sigurohuni që lente është e pastër
Kjo do të thotë, të qenit pa gërvishtje, mjegull dhe kërpudha. Gërvishtjet nuk do të ndikojnë domosdoshmërisht në performancën e figurës, kërpudhat shpesh ndikojnë dhe mjegulla e dukshme zakonisht do të ndikojë.
Hapi 4. Provoni fokusin dhe unazën e zmadhimit
Unaza e fokusit duhet të kthehet pa probleme në të gjithë gamën. Unaza e zmadhimit duhet të kthehet (ose, në rastin e disa lenteve të zmadhimit, të rrëshqasë) pa probleme në të gjithë gamën e saj. Duhet të ketë pak zbehje në unazën e fokusit, përveç në lentet më të lira.
Hapi 5. Sigurohuni që të gjitha numrat dhe levat e kamerës të mos jenë të bllokuara
Kjo përfshin rrotulluesin e shpejtësisë së qepenit dhe numrin ISO/ASA (nëse i keni), si dhe levën e përparimit të filmit në kamerat manuale. Mos harroni se disa kamera do të kenë një buton bllokimi në numrat që ju duhet të shtypni para se të ktheheni.
Hapi 6. Kontrolloni që unaza e hapjes, nëse kamera juaj e ka atë, të kthehet pa probleme në të gjithë gamën e saj
Nuk duhet të kërkojë ndonjë forcë (megjithëse mbani mend se disa lente autofokusi Nikon do të kenë një ndërprerës të kyçjes për t'i mbajtur ato në hapje minimale!).
Hapi 7. Kontrolloni qepenin
Për ta bërë këtë, hapni pjesën e pasme të kamerës dhe drejtojeni atë në një burim drite të ndritshëm (jo direkt në diell). Shkrepni qepenin me të gjitha shpejtësitë e tij, dhe sigurohuni që tehet ose perdet e qepenit të hapen dhe mbyllen shpejt. Ju duhet të jeni në gjendje të shihni pak dritë përmes lenteve edhe me shpejtësi qepen shumë të shpejtë (1/1000 lart).
Nëse kjo nuk funksionon:
Kufizoni shpejtësinë e qepenit tuaj me ato që dihet se janë të mira duke ndaluar ose hapur hapjen sipas nevojës. Por ju me të vërtetë duhet ta shërbeni kamerën tuaj nga një profesionist, ose nga ju nëse jeni shumë të guximshëm.
Hapi 8. Kontrolloni mekanizmin e ndalimit të hapjes
Për ta bërë këtë, vendoseni kamerën tuaj në modalitetin plotësisht manual, vendosni çdo shpejtësi qepëse në një hapje prej f/22 (ose cilado qoftë hapja më e vogël e lentes suaj) dhe vendosni një shpejtësi të ngadaltë të shkrehësit, pastaj shikoni pjesën e përparme të lente. Ju duhet të jeni në gjendje të shihni që tehet e hapjes të ndalojnë dhe kjo duhet të funksionojë menjëherë.
Nëse kjo nuk funksionon:
Huazoni një lente tjetër nga i njëjti sistem kamera, nëse mundeni, për t'u siguruar që nuk është problem me lentet. Përndryshe, shumë lente, veçanërisht për kamerat jo SLR, janë shumë më të mprehta me hapje të gjerë sesa do të prisnit, kështu që mos hezitoni të përdorni hapjen më të gjerë që keni nëse hapja juaj nuk po ndalet siç duhet. Nëse është duke u ndalur, por jo menjëherë (d.m.th., është dukshëm i ngadalshëm), disa sisteme të kamerave kanë një mënyrë të matjes ndaluese, në të cilën ju ndaloni lentet tuaja gjatë matjes dhe e mbani atë të ndaluar gjatë xhirimit.
Hapi 9. Kontrolloni ndihmësit e fokusit, nëse kamera i ka ato
Përqendrohuni manualisht në një objekt të drejtë (si një shkop në tokë) i cili është një distancë e njohur larg; përdorni një masë kasetë (mos harroni të matni nga rrafshi i filmit nëse matni distanca të afërta, jo nga pjesa e përparme e thjerrëzës). Vendoseni atë distancë në shkallën e fokusit në lentet tuaja. Kontrolloni ndihmësit e fokusit për t'u siguruar që imazhi në pamësin e pamjes është i mprehtë (në kamerat e distancatorit, "i mprehtë" do të thotë "dy imazhet në qendër të gjetësve të distancës janë të rreshtuara).
Nëse kjo nuk funksionon:
Ka të ngjarë që ndihmat e fokusit të jenë të gabuara. Mësohuni me të. Bëni një numër fotografish në distanca të ndryshme për të parë se si kamera dhe lentet tuaja janë të gabuara dhe mësojeni përmendësh në mënyrë që të mund ta kompensoni atë gjatë xhirimit.
Hapi 10. Testoni njehsorin e aparatit tuaj
Nëse ju mungon një njehsor i jashtëm i njohur, mirë, basti juaj më i mirë është të përdorni aparatin tuaj dixhital! Huazoni një nëse nuk e keni tashmë. Merrni një metër duke lexuar një skenë me kontrast të ulët (një copë bar ose asfalt do të jetë mirë) me kamerën tuaj të filmit, pastaj xhironi të njëjtën pjesë të së njëjtës gjë me saktësisht të njëjtën ISO, shpejtësinë e shkrehësit dhe hapjen me një aparat dixhital Me Kontrolloni shkrepjen e bërë me një aparat fotografik dixhital për të parë nëse ka ndonjë nën-ose mbi-ekspozim masiv.
Nëse kjo nuk funksionon:
Ju mund të jeni me fat dhe të gjeni se kamera juaj po jep një lexim të njehsorit në mënyrë të vazhdueshme të gabuar. Kontrolloni atë në një sërë kushtesh ndriçimi me kontrast të ulët; nëse gjeni se një shpejtësi qepenje prej 1/500 do të ishte e përshtatshme për një skenë ku leximi i njehsorit të aparatit tuaj të filmit ishte 1/250, dhe se një skenë tjetër, shumë më e zbehtë, ku një shpejtësi qepenje prej 1/30 do të ishte më e përshtatshme për leximin e njehsorit prej 1/15, atëherë jeni i artë: ose vendosni ekspozimin tuaj me dorë për të përdorur shpejtësinë e qepenit të ndalesës më shpejt, ose përdorni kompensimin e ekspozimit në mënyrë të përshtatshme. Nëse është në mënyrë jokonsistente e gabuar, atëherë do t'ju duhet të mbani një matës të jashtëm me vete. Nëse nuk arrini këtë, gjeni një mënyrë për të kompensuar në mënyrë që të jetë një ose dy ndalesa në përputhje me realitetin dhe xhironi një film negativ, i cili ka gjerësi ekspozimi masiv.
Hapi 11. Testoni fokusin tuaj automatik, nëse keni një aparat fotofokusimi
Pothuajse të gjitha kamerat aktivizojnë fokusin automatik me një gjysmë shtypje të butonit të shkrehësit. Ju duhet të dëgjoni ose shihni ndonjë lëvizje në lente, dhe me kamerat SLR, do ta shihni që vjen në fokus.
Nëse kjo nuk funksionon:
Nëse keni një çelës "A/M" ose "AF/MF" në lente, sigurohuni që është në "A" ose "AF". Përndryshe, përqendrohuni me dorë. Shpresojmë, konfirmimi i fokusit (zakonisht një pikë jeshile në pamës kur pika e zgjedhur e fokusimit automatik është në fokus) duhet të vazhdojë të funksionojë.
Hapi 12. Sigurohuni që kodi DX nga filmi juaj të lexohet siç duhet
Kodimi DX është një veçori në kamerat automatike dhe gjysmë-automatike nga mesi i viteve 1980 e tutje që u lejon atyre të lexojnë automatikisht ISO (ndjeshmërinë) e filmit. Ky problem është i rrallë; është kryesisht i kufizuar në xhirime shumë të lira dhe disa kamera Leica shumë të shtrenjta. Nëse jeni duke planifikuar të bëni fotografi me të, mund ta kontrolloni gjithsesi. Zakonisht, një lexim në LCD-në e sipërme do t'ju tregojë se çfarë ISO është zbuluar kur ngarkoni një film në të.
Nëse kjo nuk funksionon:
Provoni të pastroni kunjat e leximit të kodit DX me alkool. Përndryshe, shumica e kamerave do t'ju japin një mënyrë për të vendosur një ISO me dorë. Vendosni një në përputhje me rrethanat. Nëse nuk e bëni, të gjitha kamerat serioze automatike kanë një cilësim të kompensimit të ekspozimit. Nëse ISO po lexon 100 me një film ISO 50, atëherë vendosni +1 kompensimin e ekspozimit. Nëse keni një film ISO 400 dhe kamera e lexon atë si 200, atëherë vendosni -1 kompensim ekspozimi. Mos harroni se dyfishimi i shpejtësisë së filmit do të thotë një ndalesë e kompensimit të ekspozimit; shikoni Si të kuptoni ekspozimin e kamerës.
Këshilla
- Lexoni manualin e kamerës tuaj para testimit për të siguruar që po e përdorni kamerën siç duhet dhe se çdo veçori për të cilën testoni janë në të vërtetë të pranishme në kamerë.
- Kamerat e vjetra shpesh kanë dyer metalike të baterive për bateri të vogla, të ndryshuara rrallë, të cilat harrohen brenda dhe gërryejnë derën e mbyllur, duke çaktivizuar njehsorin ose edhe qepenin nëse është me energji elektrike. Një ose dy pika vaj i shpërndarë me kujdes rreth buzës së një dere të mbërthyer dhe koha që ai të zhytet në grykë mund ta lirojë atë. Por, vaji mund të bëjë gjëra të këqija për brendësinë e kamerës, të tilla si bllokimi i papastërtisë, nxjerrja e gomës dhe madje ngadalë avullon dhe shpërndan mjegull në pjesë të qarta si lentet. Pra, thjesht përdorni këtë mashtrim për të rikthyer në jetë kamerat argëtuese por jo të vlefshme nga të qenit letër ose hedhurinë, përdorni vetëm pak vaj pasi duhet vetëm të tërhiqet në fije dhe të provoni një strategji tjetër nëse dështon. Merrni parasysh ndihmën profesionale për kamera të vlefshme dhe/ose të rralla.
- Disa kamera, që nga kamerat me fokus manual të viteve 1950 deri tek disa SLR me fokus automatik shumë më të rinj, do të kenë kyçje mekanike ose logjikë elektronike që do t’ju pengojnë të qitni kamerën tuaj pa film të ngarkuar. Mos u frikësoni nëse nuk mund të thani asnjë aparat fotografik pa një film të ngarkuar; mund të zbuloni se nuk është aspak problem.
- Nëse kamera juaj nuk ka mënyra plotësisht manuale për testimin e shpejtësive dhe hapjeve të qepenave, mund ta bëni të njëjtën gjë me një aparat automatik me përparësi të hapjes duke rregulluar hapjen, ose me një aparat plotësisht automatik duke e drejtuar atë në ndriçimin ose zbehjen e duhur burimet e dritës. Po kështu, nëse keni nevojë të kontrolloni mekanizmin tuaj të ndalimit të hapjes në një aparat fotografik me përparësi grila, mund ta bëni duke rregulluar shpejtësinë e qepenit.
- Një tension shumë i ndryshëm midis asaj që kamera pret dhe asaj që sigurojnë bateritë aktuale mund të dëmtojë kamerën ose ta bëjë atë të mos funksionojë, por konflikti i zakonshëm i tensionit është thjesht fraksione të një ndryshimi volt midis qelizave të vjetra të merkurit dhe zëvendësuesve modernë, jo toksikë, siç janë të thjeshtë, alkaline më pak të qëndrueshme dhe qeliza më të mira por më pak të lira të oksidit të argjendit. Efekti kryesor mund të jetë në matësit e vjetër të thjeshtë të dritës: një skenë me diell e mesditës duhet të lexohet sipas rregullit "16 diell"; dhe dikush mund të rregullojë cilësimin ASA/ISO për të kompensuar. Rregullimet më të sofistikuara përfshijnë pastrimin e qelizave të reja të merkurit, qelizat e ajrit të shkurtër të zinkut, qelizat e oksidit të argjendit me pajisje konvertimi komercial, rikalibrimin profesional në një qelizë të ndryshme dhe shtimin e një diode Schottky në kamerë për të hequr qelizat e oksidit të argjendit. tensioni i brendshëm në atë që pret kamera. Dosjet Rokkor - Dilema e Merkurit
