Si të zgjidhni një hapje të lentes (ndalesa F): 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: Gilbert Ryder | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-02-02 01:08

Hapësira është një vrimë e cila kontrollon sasinë e dritës që kalon në sensorin e kamerës (ose xhamit të filmit për kamerat e filmit). Shtë një nga tre cilësimet kryesore të ekspozimit (ISO, shpejtësia e shkrehësit, hapja).

Duke rregulluar hapjen ose f/stopin të cilit i referohet më shpesh, ju jo vetëm që kontrolloni sasinë e dritës që 'grumbulloni', por gjithashtu futni efekte në imazhin tuaj përfundimtar të cilat do t'ju duhet t'i kuptoni. Thellësia e fushës (DOF, zona e mprehtësisë përmes imazhit) është më e rëndësishmja, por ka edhe papërsosmëri ose përmirësime optike. Njohja se si funksionon hapja e lenteve të kamerës suaj do t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje të informuara në lidhje me cilësimet e tjera të ekspozimit për të përdorur dhe cilat efekte krijuese apo edhe gabime mund të ndodhin dhe se si këto do të ndikojnë në imazh.

Hapa

Regjistroni një imazh UFO në kamerë Hapi 8

Hapi 1. Njihuni me disa nga konceptet dhe terminologjinë themelore

Ju do të duhet t'i dini këto në mënyrë që të keni kuptim për pjesën tjetër të artikullit.

Hapje ose ndaloMe Kjo është vrima e rregullueshme përmes së cilës drita kalon në rrugën e saj nga subjekti, përmes lenteve, në film (ose sensori dixhital). Ashtu si vrima e gropës në një aparat fotografik, ajo bllokon rrezet e dritës përveç atyre që, edhe pa thjerrëza, do të tentonin të formonin një imazh të përmbysur duke kaluar nëpër atë pikë qendrore në një pikë përkatëse në drejtim të kundërt në film. Me një lente, ajo gjithashtu bllokon rrezet e dritës që do të kalonin larg nga qendra, ku xhami i thjerrëzave mund të përafrojë më pak (zakonisht me sipërfaqe të ndryshme sferike të thjeshta për t'u bërë) format që do ta përqendronin atë në mënyrë perfekte (zakonisht shumë më tepër sipërfaqe komplekse asferike), duke shkaktuar devijime.

Për shkak se çdo kamera ka një hapje, zakonisht të rregullueshme, dhe nëse jo, të paktën ka skajet e lenteve si një hapje, cilësimi i madhësisë së hapjes është ajo që normalisht quhet "hapje"
F-stop ose thjesht hapjeMe Ky është raporti i gjatësisë fokale të lentes me madhësinë e hapjes. Ky lloj matjeje përdoret sepse një raport fokal i dhënë prodhon të njëjtën shkëlqim të imazhit, duke kërkuar të njëjtën shpejtësi qepëse për një cilësim të caktuar ISO (shpejtësia e filmit ose përforcimi i dritës ekuivalente të sensorit) pa marrë parasysh gjatësinë fokale.
Diafragma e irisit ose thjesht irisMe Kjo është pajisja që shumica e kamerave përdorin për të formuar dhe rregulluar hapjen. Përbëhet nga një sërë tehësh të hollë metalikë të mbivendosur që mund të lëkunden drejt qendrës së një vrime në një unazë metalike të sheshtë. Ajo formon një vrimë qendrore që është krejtësisht e rrumbullakët e hapur, kur tehet janë jashtë rrugës, dhe ngushtohet duke i shtyrë tehet drejt qendrës së asaj vrime për të formuar një vrimë më të vogël poligonale (e cila mund të ketë skaje të lakuara).
- Nëse kamera juaj përdor lente të këmbyeshme, ose është një aparat fotografik dixhital i tipit "urë", lentet do të kenë një iris të diafragmës të rregullueshme. Nëse kamera juaj është një model kompakt "xhirimi dhe xhirimi" me madhësi xhepi, veçanërisht një model me çmim më të ulët, mund të ketë një "filtër me densitet neutral" në vend të një irisi diafragmë. Gjithashtu, nëse dial -i i modalitetit të kamerës përfshin "M", "Tv" dhe "Av", pothuajse me siguri ka një iris diafragmë aktuale; kjo vlen edhe për modelet e vogla kompakte. Nëse çelësi i modalitetit nuk përfshin këto tre cilësime, kamera mund të ketë një diafragmë, ose mund të ketë vetëm një filtër ND; e vetmja mënyrë për ta ditur me siguri është të lexoni specifikimet në manualin e pronarit, ose të lexoni një përmbledhje të detajuar profesionale (kërkoni në Google emrin e modelit të kamerës suaj me fjalën "komente", dhe ndoshta do të gjeni të paktën dy ose tre komente në internet) Nëse kamera juaj përdor një filtër ND, aftësia juaj për të "rregulluar mirë" cilësimet tuaja dhe për të kontrolluar thellësinë e fushës dhe efektet e bokeh do të kufizohet në çfarëdo që të sigurojë hapjen fikse të lenteve. SH NOTNIM mbi cilësimet e Dial Mode: "M" do të thotë "Manual" - në këtë mënyrë ju duhet të vendosni shpejtësinë e shkrehësit dhe hapjen. "Tv" është përparësia e shpejtësisë së qepenit: ju vendosni manualisht shpejtësinë e shkrehësit dhe kompjuteri i ekspozimit të kamerës vendos një hapje të përshtatshme. "Av" është "Prioriteti i hapjes" - ju vendosni manualisht f -stop (hapjen) që dëshironi, zakonisht për të arritur një thellësi specifike të fushës, dhe kompjuteri i ekspozimit të kamerës vendos se çfarë shpejtësie qepëse do të përdorë.
- Shumica e kamerave SLR mbyllin vetëm diafragmën e irisit, duke e bërë atë të dukshme nga pjesa e përparme e lenteve, gjatë një ekspozimi ose kur funksioni i shikimit të thellësisë së fushës është aktivizuar.
Duke u ndalur poshtë do të thotë të përdorësh një hapje më të vogël, ose (në varësi të kontekstit) një hapje relativisht të vogël (f/ numër i madh).
Duke u hapur do të thotë të përdorësh një hapje më të madhe, ose (në varësi të kontekstit), një hapje relativisht të madhe (f/ numër i vogël).
Gjerësisht e hapur do të thotë të përdorësh hapjen më të madhe (f/numri më i vogël).
Thellësia e fushës është zona specifike ballë-mbrapa, ose (në varësi të kontekstit) shtrirja e zonës ballë-mbrapa që duket mjaft e mprehtë. Një hapje më e vogël rrit thellësinë e fushës dhe zvogëlon shkallën në të cilën objektet jashtë thellësisë së fushës janë të paqarta. Shtrirja e saktë e thellësisë së fushës është disi subjektive sepse fokusi bie gradualisht nga distanca e saktë e fokusit, dhe vërejtja e defokusit varet nga faktorë të tillë si lloji i subjektit, burimet e tjera të mungesës së mprehtësisë dhe kushtet e shikimit.

Një thellësi relativisht e madhe e fushës quhet të thellë; quhet një thellësi relativisht e vogël e fushës i cekët.
Aberracionet janë papërsosmëritë në aftësinë e një lente për të përqendruar dritën në mënyrë të mprehtë. Në përgjithësi, llojet e lenteve më pak të shtrenjta dhe më ekzotike (të tilla si super-gjerat) kanë devijime më të rënda.

Apertura nuk ka asnjë efekt në shtrembërimin linear (linjat e drejta shfaqen të lakuara), por shpesh shkon drejt mesit të diapazonit të gjatësisë fokale të lenteve të zmadhimit dhe fotografitë mund të kompozohen për të shmangur tërheqjen e vëmendjes ndaj tij, si p.sh. linja të tilla si në ndërtesa ose horizonte afër skajeve të kornizës, dhe mund të korrigjohen në softuer ose nga disa kamera dixhitale automatikisht
Difraksioni është një aspekt bazë i sjelljes së valëve që kalojnë nëpër hapje të vogla, i cili kufizon mprehtësinë maksimale të të gjitha lenteve në hapje më të vogla. Bëhet gjithnjë e më e dukshme pas f/11 ose më shumë, duke e bërë një aparat fotografik dhe lente të shkëlqyeshme jo më të mirë se një të tillë (megjithëse ndonjëherë një saktësisht e përshtatshme për një nevojë të veçantë, siç është thellësia e madhe e fushës ose një shpejtësi e gjatë e qepenit me ndjeshmëri më të ulët ose një filtër me densitet neutral nuk është i disponueshëm).

Merrni ekspozimin perfekt duke përdorur histogramin e kamerës suaj të fotografisë dixhitale Hapi 2

Hapi 2. Kuptoni thellësinë e fushës

Thellësia e fushës është, formalisht, diapazoni i distancave të objekteve brenda të cilave objektet fotografohen me mprehtësi të pranueshme. Ekziston vetëm një distancë në të cilën objektet do të jenë në fokus të përsosur, por mprehtësia bie gradualisht para dhe prapa asaj distance. Për një distancë të shkurtër në çdo drejtim, objektet do të jenë të paqarta aq pak sa filmi ose sensori do të jenë shumë të trashë për të zbuluar ndonjë mjegullim; për një distancë disi më të madhe ato do të duken akoma "goxha" të mprehta në figurën përfundimtare. Çiftet e shenjave të thellësisë së fushës për hapje të caktuara pranë shkallës së fokusimit në një lente janë të mira për të vlerësuar këtë masë të fundit.

Afërsisht një e treta e thellësisë së fushës është para distancës së fokusit dhe dy të tretat prapa (nëse nuk shtrihet në pafundësi, pasi është një fenomen që lidhet me sasinë me të cilën rrezet e dritës nga një objekt duhet të përkulen të konvergojnë në një pikë fokale dhe rrezet që vijnë nga distanca të largëta priren drejt paralelës.)
Thellësia e fushës bie gradualisht. Sfondet dhe sfondet do të duken pak të buta, nëse jo në fokus, me një hapje të vogël, por shumë të turbullt ose të panjohshëm me një hapje të gjerë. Konsideroni nëse ato janë të rëndësishme dhe duhet të jenë në fokus, të rëndësishme për kontekstin dhe duhet të jenë pak të buta, ose tërheqëse dhe duhet të jenë të paqarta.

Nëse dëshironi një turbullim të madh të sfondit, por nuk keni thellësi të mjaftueshme të fushës për subjektin tuaj, përqendrohuni në pjesën që do të tërheqë më shumë vëmendjen, shpesh sytë
Thellësia e fushës në përgjithësi duket se varet nga, përveç hapjes, gjatësia fokale (gjatësia fokale më e gjatë jep më pak), madhësia e formatit (madhësia më e vogël e filmit ose sensorit jep më shumë, duke supozuar të njëjtin kënd shikimi, domethënë, gjatësinë fokale ekuivalente), dhe distanca (ka shumë më pak në distanca të afërta fokusi).

Pra, nëse doni thellësi të cekët të fushës, mund të blini një lente super të shpejtë (të shtrenjtë), ose të zmadhoni (falas) dhe të vendosni edhe një lente të lirë me hapje më të vogël të hapur.
Qëllimi artistik i thellësisë së fushës është që qëllimisht të ketë të gjithë figurën të mprehtë ose të "prerë thellësinë" duke shpërndarë planin e parë dhe/ose sfondin tërheqës.
Një qëllim më praktik i thellësisë së fushës është të vendosni një hapje të vogël dhe të përqendroni paraprakisht lenten në "distancën hiperfokale" (më e afërta në të cilën thellësia e fushës shtrihet në pafundësi nga një distancë e caktuar; shihni një tabelë ose thellësinë e shenjat e fushës në lente për hapjen e zgjedhur) ose në një distancë të vlerësuar, për të qenë gati për të bërë një fotografi shpejt me një aparat fotografik me fokus manual ose një subjekt që lëviz shumë shpejt ose në mënyrë të paparashikueshme për fokusim automatik (në këtë rast do t'ju duhet një shpejtësia e qepenit gjithashtu).
Mos harroni se normalisht nuk do të shihni asnjë nga këto përmes pamësit tuaj (ose në ekranin tuaj ndërsa jeni duke kompozuar.

Kamerat moderne matin lenten në hapjen e saj më të gjerë dhe ndalojnë vetëm lenten në hapjen e saj të zgjedhur në momentin e ekspozimit. Funksioni i shikimit të thellësisë së fushës zakonisht lejon vetëm një pamje të zbehtë dhe të pasaktë. (Shpërfillni çdo model të çuditshëm në pamjen e fokusuar të ekranit; ato nuk do të shfaqen në figurën përfundimtare.) Për më tepër, gjetësit e pamjeve në SLR dixhitale moderne dhe kamerat e tjera të fokusimit automatik as nuk tregojnë thellësinë e vërtetë të hapur të fushës me një lente më shpejt sesa f/2.8 ose më shumë (është më e cekët se sa duket; mbështetuni në fokusimin automatik, që nuk i nënshtrohet këtij kufizimi, kur është e mundur). Një opsion më i mirë në kamerat dixhitale është thjesht të bëni fotografinë, pastaj ta luani atë dhe ta zmadhoni LCD -në tuaj për të parë nëse sfondi është mjaft i mprehtë (ose i paqartë) sa duhet.

Hapi 3. Kuptoni ndërveprimin e hapjes dhe ndriçimit të menjëhershëm (blic)

Një shpërthim blici është normalisht aq i shkurtër saqë përbërësi i blicit të një ekspozimi ndikohet vetëm nga hapja. (Shumica e SLR-ve 35mm dhe dixhitale kanë një shpejtësi maksimale të shkrehësit të pajtueshme me blicin me "flash-sync"; mbi këtë vetëm një pjesë e kornizës do të ekspozohej për shkak të mënyrës në të cilën funksionon qepenja e tyre "e rrafshit fokal". Special me shpejtësi të lartë -modalitetet e sinkronizimit të blicit përdorin një shpërthim të shpejtë të ndezjeve të dobëta, secila ekspozon një pjesë të kornizës; ato zvogëlojnë shumë gamën e blicit dhe kështu janë rrallë të dobishme.) Një hapje e gjerë rrit gamën maksimale të blicit. Ai gjithashtu rrit gamën efektive të mbushjes së blicit duke rritur ekspozimin proporcional nga një blic dhe duke zvogëluar kohën gjatë së cilës lejohet drita e ambientit. Një hapje e vogël mund të jetë e nevojshme për të parandaluar ekspozimin e tepërt nga afër për shkak të një rezultati minimal nën të cilin një blic nuk mund të zvogëlohet (ndezja indirekte, e cila është në thelb më pak efikase, mund të ndihmojë në këtë situatë). Shumë kamera mund të rregullojnë balancën e blicit dhe ndriçimit të ambientit me "kompensimin e ekspozimit të blicit". Një aparat fotografik dixhital është më i miri për konfigurimet komplekse të blicit, sepse rezultatet e shpërthimeve të menjëhershme të dritës janë në thelb jo-intuitive, edhe pse disa ndezje të studios kanë "drita modelimi" dhe disa ndezje portative të zbukuruara kanë mënyra paraprake të ngjashme me dritën e modelimit.

Hapi 4. Testoni lentet tuaja për mprehtësinë optimale

Të gjitha lentet janë të ndryshme dhe janë shkrepur më mirë në hapje të ndryshme për performancë optimale. Dilni dhe xhironi diçka me shumë cilësi të shkëlqyeshme në hapje të ndryshme dhe krahasoni shkrepjet për të kuptuar se si sillet lentja juaj në hapje të ndryshme. Objekti duhet të jetë në thelb në "pafundësi" (30 këmbë ose më shumë me kënde të gjera deri në qindra këmbë me tele-lente; një qëndrim i largët i pemëve është përgjithësisht i mirë) për të shmangur ngatërrimin e defokusit me devijimet. Këtu keni disa sugjerime se çfarë të kërkoni:

Pothuajse të gjitha lentet kanë kontrast më të ulët dhe janë më pak të mprehta në hapjen e tyre më të gjerë, veçanërisht drejt qosheve të imazhit tuaj.

Kjo është veçanërisht e vërtetë për lentet point-and-shoot dhe më të lira. Rrjedhimisht, nëse do të keni detaje në qoshet e fotografive tuaja që dëshironi t'i mbani të mprehta, atëherë do të dëshironi të përdorni një hapje më të vogël. Për subjektet e sheshta, f/8 është zakonisht hapja më e mprehtë. Për objektet në distanca të ndryshme një hapje më e vogël mund të jetë më e mirë për më shumë thellësi fushe.
Shumica e lenteve do të kenë një sasi të dukshme të dritës që bie plotësisht.

Rënia e dritës është aty ku skajet e figurës janë pak më të errëta se qendra e figurës. Kjo mund të jetë një gjë e mirë për shumë fotografi, veçanërisht portrete; tërheq vëmendjen drejt qendrës së fotografisë, kjo është arsyeja pse shumë njerëz shtojnë rënien në postim. Por është akoma mirë të dini se çfarë merrni. Rënia është zakonisht e padukshme pas rreth f/8.
Lentet e zmadhimit mund të ndryshojnë në varësi të asaj se sa brenda ose jashtë janë zmadhuar. Provoni për gjërat e mësipërme në disa cilësime të ndryshme të zmadhimit.
Difraksioni i bën imazhet e pothuajse çdo lente më të butë në f/16 dhe hapje më të vogla, dhe dukshëm më të butë në f/22 dhe më të vogla.
E gjithë kjo është vetëm diçka për të menduar për qartësinë optimale të një fotografie që tashmë ka një përbërje sa më të mirë-përfshirë thellësinë e fushës-sa të jetë e mundur, dhe e cila nuk do të dëmtohet shumë më tepër nga shpejtësia e pamjaftueshme e qepenit që shkakton dridhje të kamerës ose turbullim i subjektit ose zhurmë nga "ndjeshmëria" e tepërt (përforcim).
Mos e humbni filmin duke e hetuar këtë-kontrolloni lentet tuaja në një aparat fotografik dixhital, kontrolloni rishikimet dhe në një çast supozoni se lentet e shtrenjta ose kryesore (pa zmadhim) janë më të mirat në f/8, ato të thjeshta të lira, siç janë lentet e pajisjeve, janë më të mirat në f/11, dhe ato të lira ekzotike të tilla si super të gjera ose lente me adaptorë të gjerë ose tele janë më të mirët në f/16. (Me një lente përshtatës në një pikë dhe xhironi, ndaloni sa më shumë që të jetë e mundur, ndoshta duke përdorur mënyrën e përparësisë së hapjes së kamerës-shikoni në menutë e saj.)

Blini një objektiv të mirë të përdorur nga kamera Hapi 8

Hapi 5. Kuptoni efektet speciale të lidhura me hapjen

Bokeh, një fjalë japoneze që përdoret shpesh për t'iu referuar shfaqjes së zonave jashtë fokusit, veçanërisht pikat kryesore, sepse ato shfaqen si njolla të ndritshme. Hasshtë shkruar shumë për detajet e atyre pikave jashtë fokusit, të cilat ndonjëherë janë më të ndritshme në mes dhe ndonjëherë pak më të ndritshme në skajet, si donuts, ose ndonjë kombinim i të dyjave, por të paktën një autor rrallë e vëren atë përveç në artikujt bokeh. Më e rëndësishmja, mjegullimet jashtë fokusit janë:
- Shumë më e madhe dhe më e përhapur në hapje më të gjera.
- Me tehe të buta në hapjen më të gjerë, për shkak të vrimës së përkryer të rrumbullakët (buza e lenteve, në vend të tehut të irisit).
- Forma e hapjes së diafragmës, kur nuk është në hapjen më të gjerë. Kjo është më e dukshme në hapjet e gjera sepse ato janë të mëdha. Kjo mund të konsiderohet jo tërheqëse me një lente, hapja e së cilës nuk përafron nga afër një rreth, siç është një lente e lirë me një diafragmë me pesë ose gjashtë tehe.
- Ndonjëherë gjysmë-hëna në vend që të jetë rrethore në anët e imazheve në hapje shumë të gjera, ndoshta për shkak se një nga elementët e lenteve nuk është aq i madh sa do të duhej të ishte për të ndriçuar plotësisht të gjitha pjesët e imazhit në atë hapje, ose të zgjeruar çuditërisht për shkak të "komës" në hapje shumë të gjera (që është pothuajse vetëm një çështje kur bëni fotografi të dritave gjatë natës).
- Shquar si donut me thjerrëza tele-pasqyrë, për shkak të një pengese qendrore.
Pikat e difraksionit duke u formuar yjet e diellitMe Pikat kryesore të ndritshme, të tilla si llamba gjatë natës ose reflektime të vogla spektulare të dritës së diellit, do të rrethohen nga "thumba difraksioni" që bëjnë "yje të diellit" në hapje të vogla (ato formohen nga difraksioni i shtuar në pikat e vrimës poligonale të formuara nga irisi)) Këto ose do të kenë të njëjtin numër pikash siç thjerrëzat tuaja kanë tehe të hapjes (nëse keni një numër çift), për shkak të mbivendosjes së thumbave të anëve të kundërta, ose dy herë më shumë (nëse keni një numër tek të thikave të hapjes)) Ato janë më të zbehta dhe më pak të dukshme me lentet me shumë, shumë tehe me hapje (përgjithësisht lente të çuditshme siç janë Leicas e vjetër).

Jini të sigurt në shtëpi përmes përdorimit të armëve të zjarrit Hapi 7

Hapi 6. Dilni jashtë dhe qëlloni

Më e rëndësishmja (të paktën në aspektin e hapjes), Kontrolloni thellësinë tuaj të fushës. Asshtë aq e thjeshtë sa kjo: një hapje më e vogël do të thotë më shumë thellësi fushe, një hapje më e madhe do të thotë më pak. Një hapje më e madhe nënkupton edhe më shumë turbullim të sfondit. Këtu janë disa shembuj:

Përdorni një hapje të vogël për të detyruar më shumë thellësi të fushës.
Mos harroni se thellësia e fushës bëhet më e cekët sa më shumë që afroheni.

Nëse jeni duke bërë fotografi makro, për shembull, ju mund të dëshironi të ndaloni shumë më tepër sesa do të bënit për një peizazh. Fotografët e insekteve shpesh zbresin deri në f/16 ose më të vegjël, dhe duhet të dëmtojnë subjektet e tyre me shumë ndriçim artificial.
Përdorni një hapje të madhe për të detyruar një thellësi të cekët të fushës.

Kjo është e shkëlqyeshme për portretet (shumë më mirë sesa mënyrat e skenës së portretit automatik pa kuptim), për shembull; përdorni hapjen më të madhe që keni, mbyllni fokusin tuaj në sy, rikompozoni dhe do të gjeni se sfondi është hequr nga fokusi dhe, për rrjedhojë, është bërë më pak tërheqës.

Mos harroni se hapja e hapjes si kjo do të bëjë që të zgjidhen shpejtësi më të larta të qepenit. Në dritën e ndritshme të ditës, sigurohuni që të mos e bëni kamerën tuaj të maksimizojë shpejtësinë e saj të shkrehësit (zakonisht 1/4000 në SLR dixhitale). Mbajeni ISO -në tuaj të ulët për ta shmangur këtë.

Zgjidhni një Klasë Fotografie ose Punëtori Hapi 1 Plumbi 2

Hapi 7. Xhironi për efekte speciale

Nëse fotografoni dritat gjatë natës, keni mbështetje adekuate të kamerës dhe doni yje dielli, përdorni një hapje të vogël. Nëse doni pika të mëdha, të rrumbullakosura në mënyrë perfekte bokeh (megjithëse me disa rrathë jo të plotë), përdorni një hapje të hapur.

Bleni një çantë të lehta për fotografi Hapi 5

Hapi 8. Xhironi për mbushje-flash

Përdorni një hapje relativisht të madhe dhe shpejtësi të shpejtë të shkrehësit nëse është e nevojshme për të përzier blicin me dritën e ditës në mënyrë që blici të mos mbingarkohet.

Zgjidhni një Klasë Fotografie ose Punëtori Hapi 1

Hapi 9. Shkrepni për cilësi optimale teknike të imazhit

Nëse thellësia e fushës nuk është e një rëndësie parësore (që në përgjithësi do të ishte rasti kur gjithçka në foto është relativisht larg nga lentet dhe gjithsesi do të jetë në fokus), shpejtësia e shkrehësit do të jetë mjaft e lartë për të shmangur turbullimin nga dridhja e kamerës dhe cilësimi ISO do të jetë mjaft i ulët për të shmangur zhurmën e rëndë ose humbjen e cilësisë tjetër (që në përgjithësi do të ishte rasti gjatë ditës), nuk keni nevojë për ndonjë truk të lidhur me hapjen, dhe çdo blic është mjaft i fuqishëm për të balancuar në mënyrë adekuate me dritën e ambientit, vendosni hapjen që jep detajet më të mira me lentet e veçanta që përdoren.

Blini një objektiv të mirë të përdorur nga kamera Hapi 6

Hapi 10. Pasi të keni zgjedhur hapjen e lenteve, provoni të përfitoni sa më shumë nga mënyra e përparësisë së hapjes

Video - Duke përdorur këtë shërbim, disa informacione mund të ndahen me YouTube

Këshilla

Butësia nga difraksioni dhe, në një masë më të vogël, defokusimi (i cili mund të krijojë modele të çuditshme në vend të butësisë vetëm) ndonjëherë mund të zbutet duke përpunuar, siç është funksioni "maskë e mprehtë" në programin tuaj post-përpunues; GIMP dhe Photoshop janë dy shembuj të njohur. Kjo do të forcojë skajet e buta edhe pse nuk mund të krijojë detaje të imëta që nuk janë kapur dhe krijon detaje të ashpra të gabuara nëse përdoren shumë.
Ka shumë mençuri të mishëruar në thënien e vjetër: f/8 dhe mos u vononi. f/8 zakonisht jep thellësi të mjaftueshme të fushës për shumicën e subjekteve të palëvizshme dhe është aty ku lentet SLR 35 mm dhe dixhitale janë zakonisht në pikën më të mprehtë (ose afër saj). Mos kini frikë ta përdorni atë - ose modalitetin e programit (një mënyrë e mirë për ta lënë kamerën tuaj të ndezur për çfarëdo që mund të shfaqet) - për subjekte interesante që nuk do të qëndrojnë domosdoshmërisht për ju që të rregulloni kamerën tuaj.
Ndonjëherë ju duhet të kompromentoni zgjedhjen tuaj të hapjes për të lejuar një shpejtësi adekuate të qepenit ose shpejtësi të pranueshme të filmit ose cilësim të "ndjeshmërisë" (amplifikimit). Ju gjithashtu mund të lejoni që cilësimi automatik i kamerës tuaj të zgjedhë diçka për ju për të shkrepur. Beje.
Nëse përzgjedhja e kujdesshme e hapjes do të jetë shumë e rëndësishme për fotografinë tuaj dhe keni një aparat fotografik të automatizuar, mënyra e përparësisë së hapjes ose ndërrimi i programit (lëvizja përmes kombinimeve të hapjeve dhe shpejtësive të qepenave të përcaktuara automatikisht për të dhënë ekspozimin e duhur) janë mënyra të përshtatshme për ta vendosur atë.
Të gjitha lentet kanë një shtrembërim në to: nuk ka asgjë të tillë si një lente "perfekte", madje edhe në modelet profesionale që kushtojnë mijëra dollarë. Lajmi i mirë është se lentet e markës së emrit, të tilla si ato nga Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta dhe Olympus, shpesh kanë njohur profile të "korrigjimit të shtrembërimit" që mund të shkarkohen në internet dhe të aplikohen në postim -programe kompjuterike (në programet Adobe Photoshop dhe Adobe Camera RAW, për shembull). Përdorimi i aftësive të programeve të mira post-përpunuese dhe profileve të lenteve të kamerës mund të bëjë një rrugë të gjatë drejt bërjes së fotografive me shumë shtrembërime të fuçisë ose të shtratit të duken shumë më të natyrshme dhe të këndshme për syrin. Në këtë shembull të një fotografie panoramike me kënd të gjerë peizazhi, problemi është se "shtrembërimi i perspektivës" dhe "shtrembërimi i fuçisë" po bën që pemët drejt skajeve të jashtme të figurës të anojnë nga brenda. Prettyshtë shumë e qartë se ky është një shtrembërim i thjerrëzave dhe se nuk ka shumë gjasa që pemët të përkulen në këtë mënyrë.

Tani, këtu është e njëjta imazh pasi Profili i Lentes dhe Korrigjimet Vertikale të Shtrembërimit u aplikuan në Adobe Camera RAW. Pemët tani janë pak a shumë vertikale, si në qendër ashtu edhe në skajet e skenës, në kurriz të një prerje të lehtë të imazhit. Fotografia duket shumë më e këndshme për syrin dhe nuk ka shpërqendrimin e pemëve të përkulura nga brenda

Paralajmërimet

Bëni "yje dielli" me pika të ndritshme të dritës, si dritat e rrugëve, që nuk janë aq të ndritshme sa vetë dielli.
- Mos e drejtoni një tele-lente, veçanërisht një tele-lente shumë të shpejtë ose të gjatë, drejtpërdrejt në diell ndërsa përpiqeni të bëni "yje dielli", ose për ndonjë arsye tjetër. Mund të dëmtoni syrin tuaj, ose qepenin ose sensorin e kamerës.
- Mos e drejtoni një aparat fotografik jo-SLR, të tillë si një Leica, drejt diellit, përveç ndoshta për një kohë të shkurtër për të bërë një fotografi në dorë, dhe madje edhe atëherë vetëm me një hapje të vogël të vendosur. Ju mund të digjni një vrimë në qepen, e cila do të kërkonte një riparim disi të shtrenjtë.