Si të përdorni pothuajse çdo aparat filmik 35 mm: 12 hapa (me fotografi)

2024 Autor: Gilbert Ryder | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 17:42

Në epokën e kamerave dixhitale, mund të duket e çuditshme t'ju udhëzojmë se si të përdorni kamera "të vjetëruara" 35 mm. Megjithatë, ka shumë njerëz atje që zgjedhin të xhirojnë film për arsye artistike (dhe të tjera). Dhe me ngrënien dixhitale të pjesës së tregut për pothuajse gjithçka përveç fotografisë së peizazhit, pajisjet mahnitëse të kamerës 35 mm janë më të lira se kurrë.

Mund të ketë shumë më tepër nga ju atje që duan të përdorin kamera filmi, por i konsiderojnë ato frikësuese. Ndoshta keni blerë një aparat fotografik që dikush po e dhuronte dhe nuk e keni idenë se si ta përdorni. Ky udhëzues do t'ju ndihmojë të kapni disa nga çuditshmëritë e kamerave filmike që kamerat dixhitale moderne point-and-shoot ose nuk i kanë ose i kanë automatizuar.

Hapa

Metoda 1 nga 2: Përgatitja

Hapi 1. Shikoni për disa kontrolle bazë në kamerë

Jo të gjitha kamerat do t'i kenë të gjitha këto, dhe disa mund të mos kenë asnjërën prej tyre, kështu që mos u shqetësoni nëse shihni diçka të përshkruar që nuk është në kamerën tuaj. Ne do t'i referohemi këtyre më vonë në artikull, kështu që është një ide e mirë të njiheni me ta tani.

• Çelësi i shpejtësisë së qepenit cakton shpejtësinë e qepenit, pra kohën për të cilën filmi ekspozohet në dritë. Kamerat më moderne (të viteve 1960 dhe në vazhdim) do ta tregojnë këtë në ngritje të rregullta si 1/500, 1/250, 1/125, etj. Kamerat e vjetra përdorin vlera të çuditshme dhe në dukje arbitrare.

• Unaza e hapjes kontrollon hapjen, e cila është një hapje e vogël pranë pjesës së përparme të thjerrëzës. Këto zakonisht shënohen me ngritje standarde dhe pothuajse çdo lente do të ketë cilësime f/8 dhe f/11. Unaza e hapjes është zakonisht në vetë lenten, por jo gjithmonë; disa SLR të mëvonshme (1980 dhe në vazhdim) do të lejojnë që kjo të kontrollohet nga vetë kamera, për shembull. Disa sisteme (si Canon EOS) nuk kanë unaza të hapjes fare.

  Një hapje më e madhe (një numër më i vogël, pasi madhësia e hapjes shprehet si një raport me gjatësinë fokale) nënkupton një thellësi më të shkurtër të fushës (domethënë më pak nga skena juaj në fokus), dhe më shumë dritë që lëshohet mbi film. Një hapje më e vogël do të lejojë më pak dritë mbi filmin dhe do të japë më shumë thellësi fushe. Për shembull, me një 50mm të fokusuar në 8 këmbë (2.4 m), në një hapje prej f/5.6, pjesa e skenës tuaj nga rreth 6.5 në 11 këmbë (2.0 deri 3.4 m) do të ishte në fokus. Në një hapje prej f/16, pjesa nga rreth 4.5 në 60 këmbë (1.4 deri 18.3 m) do të ishte në fokus.

• Çelësi ISO, e cila mund të shënohet si ASA, i tregon kamerës shpejtësinë e filmit tuaj. Ky mund të mos jetë një telefonues fare; mund të jetë një seri shtypjesh të butonave. Sido që të jetë, kjo është e nevojshme për kamerat që kanë mekanizma automatikë të ekspozimit, pasi filmat e ndryshëm do të kërkojnë një ekspozim të ndryshëm; Filmi ISO 50 do të kërkojë një ekspozim dy herë më të gjatë se një film ISO 100, për shembull.

  Në disa kamera, kjo nuk është e nevojshme, dhe ndonjëherë nuk është as e mundur; shumë kamera më të fundit lexojnë shpejtësinë e filmit nga kontaktet elektrike në vetë fishekun e filmit. Nëse kamera juaj ka kontakte elektrike brenda dhomës së filmit, atëherë është një aparat fotografik i aftë për DX. Kjo zakonisht "thjesht funksionon", kështu që mos u shqetësoni shumë për këtë.

• Çelësi i modalitetit vendos mënyra të ndryshme automatike të ekspozimit, nëse kamera juaj i ka ato në dispozicion. Kjo është e zakonshme në SLR elektronike plotësisht automatike nga fundi i viteve 80 e tutje. Mjerisht, të gjitha kamerat i quajnë mënyrat e tyre gjëra të ndryshme; për shembull, Nikon e quan përparësinë e qepenit "S", dhe Canon në mënyrë të pashpjegueshme e quan atë "Tv". Ne do ta eksplorojmë këtë më vonë, por ju dëshironi ta mbani atë në "P" (do të thotë program automatik) shumicën e kohës.
• Unaza e fokusimit fokuson lenten në distancën nga subjekti juaj. Kjo zakonisht do të ketë distanca si në këmbë ashtu edhe në metra, si dhe një shenjë ∞ (për fokusimin në një distancë të pafundme larg). Disa kamera (si Olympus Trip 35), në vend të kësaj, do të kenë zona fokusimi, ndonjëherë me simbole të vogla të lezetshme që shënojnë se cilat janë zonat.
• Lëshimi i kthimit mbrapa ju lejon të ktheni filmin tuaj. Normalisht, gjatë xhirimit filmi është i kyçur në mënyrë që ai të lëvizë vetëm përpara dhe jo prapa në kuti, për arsye të dukshme. Lëshimi i kthimit thjesht zhbllokon këtë mekanizëm sigurie. Ky është zakonisht një buton i vogël i vendosur në bazën e kamerës, pak i futur në trup, por disa kamera janë të çuditshme dhe e kanë diku tjetër.
• Doreza e kthimit mbrapa ju lejon të mbështillni filmin tuaj përsëri në kuti. Zakonisht është në anën e majtë, dhe më shpesh sesa jo ka një levë të vogël për ta bërë më të lehtë kthimin. Disa kamera të motorizuara nuk e kanë fare këtë, dhe në vend të kësaj kujdesen që filmi juaj të rrokulliset i vetëm, ose të kenë një ndërrues për ta bërë atë.

Hapi 2. Ndryshoni baterinë tuaj nëse kamera juaj ka një të tillë

Pothuajse të gjitha bateritë për çdo aparat fotografik 35 mm të prodhuar ndonjëherë mund të merren shumë lirë, pasi ato nuk përdorin bateri të pronarit si shumica e kamerave dixhitale, dhe ato zgjasin pothuajse përgjithmonë; nuk ke mundësi të mos i ndryshosh.

Disa kamera më të vjetra do të presin bateri me merkur 1.35v PX-625, të cilat janë shumë të vështira për t'u marrë tani dhe nuk kanë qarqe rregullimi të tensionit për të përballuar bateritë 1.5v PX625 të disponueshme gjerësisht. Ju mund ta kapërceni këtë ose duke eksperimentuar (xhironi një film dhe shikoni nëse ekspozimi juaj është jashtë dhe kompensoni në përputhje me rrethanat), ose përdorni një copë teli për të futur një qelizë #675 në ndarjen e baterisë.

Hapi 3. Kontrolloni që një film nuk është ngarkuar tashmë

Mistakeshtë një gabim i lehtë për tu bërë: të kapësh një aparat fotografik, të hapësh pjesën e pasme dhe të gjesh një film tashmë të ngarkuar (dhe, rrjedhimisht, të shkatërrosh një pjesë të mirë të filmit). Provoni ta mbështillni kamerën; shtypni së pari butonin e qepenit nëse ai refuzon. Nëse kamera juaj ka një fiksim ose çelës prapa në anën e majtë, do ta shihni duke u kthyer. (Si ta bëni këtë në kamerat e drejtuara nga motori pa një fiksim prapa lihet si një ushtrim për lexuesin.)

Hapi 4. Ngarkoni filmin tuaj

Edhe pse fishekët e filmit 35 mm duhet të jenë të mbrojtur nga drita, është akoma një ide e keqe ta bëni këtë nën rrezet e diellit direkte. Shkoni brenda, ose të paktën në hije. Ekzistojnë dy lloje të kamerave për të cilat duhet të shqetësoheni, dhe vetëm një që ka të ngjarë të hasni:

• Kamera me ngarkim të pasmë janë më të lehtat dhe më të zakonshmet; ata kanë një shpinë të varur e cila hapet për të ekspozuar dhomën e filmit. Ndonjëherë (veçanërisht në kamerat SLR), ju e bëni këtë duke ngritur boshtin e rrotullimit lart. Kamerat e tjera do të hapen me anë të një levë të caktuar. Vendoseni kutinë e filmit në dhomën e saj (zakonisht, në anën e majtë) dhe tërhiqni drejtuesin e filmit jashtë. Ndonjëherë do t'ju duhet ta rrëshqisni udhëheqësin në një çarë në bobinën e marrjes; për të tjerët, ju thjesht tërhiqni udhëheqësin derisa maja të rreshtohet me një shenjë me ngjyrë.

  Pasi ta keni bërë këtë, mbyllni pjesën e pasme të kamerës. Disa kamera do të kalojnë automatikisht në kuadrin e parë; përndryshe, bëni dy ose tre shkrepje të asgjëje në veçanti, ndizeni kamerën. Nëse keni një numërues kornizash që lexon lart nga 0, atëherë ndizeni derisa numëruesi i kornizës të arrijë 0. Disa kamera të vjetra numërojnë mbrapsht, dhe kështu do të kërkohet që ta vendosni numëruesin e kornizës me dorë në numrin e ekspozimeve që ka filmi juaj. Përdorni hapat e dhënë më parë për të verifikuar që filmi është ngarkuar siç duhet.

• Kamera me ngarkim të poshtëm, të tilla si kamerat e hershme Leica, Zorki, Fed dhe Zenit, janë disi më pak të zakonshme, dhe gjithashtu disi më të vështira. Për një, do t'ju duhet të shkurtoni fizikisht filmin tuaj në mënyrë që të ketë një udhëheqës më të gjatë dhe më të hollë. Mark Tharp ka një faqe të shkëlqyeshme në internet që përshkruan procedurën.

Hapi 5. Vendosni shpejtësinë e filmit

Zakonisht, duhet ta vendosni në të njëjtën mënyrë si filmi juaj. Disa kamera do të ekspozohen vazhdimisht mbi ose nën një sasi të caktuar; xhironi një film rrëshqitës për ta përcaktuar këtë në mënyrë eksperimentale.

Metoda 2 nga 2: Xhirimi

Pasi të jetë vendosur kamera juaj, mund të dilni në dhomën e madhe blu dhe të bëni disa fotografi të mrekullueshme. Kamerat e vjetra, megjithatë, do të kërkojnë që të vendosni shumë (ndonjëherë të gjitha) nga gjërat që një film modern ose aparat fotografik dixhital do të trajtonte për ju automatikisht.

Hapi 1. Përqendroni goditjen tuaj

Ne do ta detajojmë këtë së pari sepse disa kamerave të vjetra SLR kanë nevojë që hapjet e tyre të ndalojnë për të matur; kjo e bën pamësin shumë më të errët dhe e bën më të vështirë të shihni kur jeni në fokus apo jo.

• Kamera me fokus automatik, të zakonshme që nga mesi i viteve 1980 e këtej, janë më të lehtat. Nëse ose nuk keni një unazë fokusimi, ose një çelës manual/automatik të fokusit ose në lente ose në kamerë, atëherë me siguri keni një aparat fotokokusimi. Thjesht shtypni gjysmë qepen me shumë butësi për t'u përqëndruar. Kur merret fokusi (zakonisht me ndonjë indikacion në pamësin e pamjes, ose ndoshta nga një tingull beep i bezdisshëm), atëherë kamera është gati për të bërë një fotografi. Për fat të mirë, shumica (ndoshta të gjitha) kamerat e fokusimit automatik kanë gjithashtu ekspozim automatik, që do të thotë se ju mund të injoroni me siguri hapin tjetër në lidhje me vendosjen e ekspozimit.
• Kamera refleksi me një lente me fokus manual janë pak më të vështira. SLR -të dallohen nga "gunga" e tyre e madhe qendrore që strehon pamësin dhe pentaprizmin (ose pentamirrorin) e tyre. Kthejeni unazën tuaj të fokusimit derisa imazhi në pamësin të jetë i mprehtë. Shumica e kamerave me fokus manual do të kenë dy pajisje fokusimi për ta bërë më të lehtë të kuptoni kur jeni në fokus të përsosur. Njëra është një ekran i ndarë, pikërisht në qendër, i cili i ndan imazhet në dy pjesë, të cilat rreshtohen kur imazhi është në fokus. Tjetri, një unazë mikroprizmi në pjesën e jashtme të ekranit të ndarë, do të bëjë që çdo defokus të jetë shumë më i qartë sesa do të ishte ndryshe. Shumë pak do të kenë një tregues të konfirmimit të fokusit në pamës kur të merret fokusi. Përdorni këto ndihma fokusimi nëse i keni.

• Kamera me distancë me fokus manual janë gati po aq të lehta. Kamerat e shoqëruara të largpamësit tregojnë dy imazhe të të njëjtit subjekt përmes pamësit, njëra prej të cilave lëviz ndërsa ktheni unazën e fokusimit. Kur dy imazhet përkojnë dhe bashkohen në një, imazhi është në fokus.

  Disa kamera më të vjetra të diapazonit të distancës nuk kanë një distancues të lidhur të këtij lloji. Nëse kjo është ajo që keni, atëherë gjeni distancën e dëshiruar përmes distancuesit, dhe më pas vendoseni atë vlerë në unazën e fokusimit.

• , një aparat fotografik nga 1950 -të.] Kamerat e shikuesit duken shumë si kamera të distancuesit, por ofrojnë pak ndihmë në gjetjen e distancës nga subjekti juaj. Ose përdorni një matës distancë të jashtëm, ose mendoni distancën dhe vendoseni atë në unazën tuaj të fokusimit.

Hapi 2. Vendosni ekspozimin tuaj

Mos harroni se kamerat më të vjetra kanë matës budallenj; ata lexojnë vetëm një zonë të vogël në qendër të ekranit. Pra, nëse subjekti juaj është jashtë qendrës, atëherë drejtojeni kamerën drejt objektit, njehsorit dhe më pas riformuloni fotografinë tuaj. Specifikat e marrjes së një ekspozimi të mirë ndryshojnë nga kamera në kamerë:

• Kamera ekspozimi plotësisht automatike janë më të lehtat Nëse kamera juaj nuk ka kontrolle për shpejtësinë e qepenit dhe hapjen, atëherë ndoshta është një nga këto kamera (si shumë kamera kompakte, më së shumti Olympus Trip-35). Përndryshe, kamera mund të ketë një modalitet "Program" ose "Automatic"; nëse po, kurseni shumë sherr dhe përdorni atë. SLR -të moderne Nikon dhe Canon, për shembull, do të kenë një çelës të modalitetit që duhet t'i drejtoheni "P". Nëse keni opsionin, vendosni mënyrën tuaj të matjes në "Matricë", "Vlerësuese" ose të ngjashme dhe argëtohuni.

• Kamerat me ekspozim automatik me përparësi të hapjes (si Canon AV-1) do t'ju lejojnë të vendosni një hapje dhe më pas të zgjidhni shpejtësinë e qepenit për ju. Në shumicën e këtyre, thjesht vendosni një hapje sipas sasisë së dritës që keni dhe/ose thellësisë së kërkuar të fushës, dhe lërini kamerën të bëjë pjesën tjetër. Natyrisht, mos zgjidhni një hapje që do të kërkojë që kamera juaj të përdorë një qepen më të shpejtë ose një shpejtësi më të ngadaltë sesa ka në dispozicion.

  Nëse rrethanat ju lejojnë (dhe ju nuk dëshironi as një thellësi fushore jashtëzakonisht të cekët ose jashtëzakonisht të thellë), atëherë mos e xhironi lenten tuaj as në hapjen e saj më të madhe dhe mos e ndalni atë përtej f/11 ose më shumë. Pothuajse të gjitha lentet janë pak më të mprehta të ndaluara se sa ato të hapura, dhe të gjitha lentet janë të kufizuara nga difraksioni në hapje të vogla.

• Kamerat me ekspozim automatik me përparësi të qepenit, i cili nuk është domosdoshmërisht një klasë e veçantë kamere nga sa më sipër, do t'ju lejojë të zgjidhni një shpejtësi qepen dhe pastaj do të vendosë një hapje automatikisht. Zgjidhni një shpejtësi qepenash sipas sasisë së dritës që keni dhe nëse doni të ngrini (ose turbulloni) lëvizjen.

  Sigurisht, kjo duhet të jetë mjaft e gjatë për të siguruar që lentet tuaja të kenë një hapje mjaft të gjerë sa të përputhet me shpejtësinë e qepenit, por aq shpejt sa lentet tuaja të kenë një hapje mjaft të vogël (dhe në mënyrë që të jeni në gjendje të mbani dorën kamera, nëse kjo është ajo që po bëni, dhe duhet të jeni).

• një aparat fotografik SLR shumë tipik plotësisht manual.] Kamera plotësisht manuale do t'ju kërkojë të vendosni vetë hapjen dhe shpejtësinë e shkrehësit. Shumica prej tyre do të kenë një matës të gjilpërës së shkrepësit në pamës i cili do të tregojë ose mbi ose nën ekspozim; nëse gjilpëra shkon mbi shenjën e mesme fotografia juaj do të ekspozohet shumë, dhe nëse zbret poshtë do të jetë nën-ekspozuar. Ju normalisht matni duke shtypur gjysmë qepenin; disa kamera të tilla si trupat e serisë L të Praktica do të kenë një çelës matës të dedikuar për ta bërë këtë (i cili gjithashtu ndalon thjerrëzën poshtë). Vendosni ose hapjen tuaj, shpejtësinë e shkrehësit ose të dyja, në varësi të kërkesave për skenën tuaj, derisa gjilpëra të ulet pak a shumë në shenjën e gjysmës së rrugës. Nëse jeni duke xhiruar film negativ (në vend të filmit rrëshqitës), nuk ju dhemb pak që gjilpëra të kalojë pak mbi shenjën e gjysmës së rrugës; filmi negativ ka një tolerancë të madhe ndaj ekspozimit të tepërt.

  Nëse nuk keni njehsor në pamës, përdorni një tabelë ekspozimi, kujtesën tuaj të një, ose një matës të jashtëm të dritës-lloji më i mirë është një aparat fotografik dixhital; një kompakt i vjetëruar është mirë, por ju do të dëshironi që ai të tregojë leximin e ekspozimit në pamës. (Mos harroni se mund të bëni rregullime kompensuese në hapjen dhe shpejtësinë e shkrehësit). Ose provoni një program falas për matjen e dritës për një smartphone, siç është Asistenti i Fotografisë për Android..

Hapi 3. Kornizoni goditjen tuaj dhe xhironi

Elementet artistike të kompozimit të një fotografie janë jashtë objektit të këtij artikulli, por do të gjeni disa udhëzime të dobishme në Si të bëni fotografi më të mira dhe si të zhvilloni aftësitë tuaja fotografike.

Hapi 4. Gjuaj derisa të goditësh fundin e rrotullës

Ju do ta dini kur jeni atje kur kamera refuzon të ndizet (për ato kamera me dredha -dredha automatike), ose përndryshe kur mbështjellja e filmit bëhet shumë e vështirë (nëse jeni ju, mos e detyroni). Nuk do të jetë domosdoshmërisht kur keni përdorur 24 ose 36 ekspozime (ose sado të shumta që keni në filmin tuaj); disa kamera do t'ju lejojnë të mjelni deri në 4 korniza shtesë mbi numrin e vlerësuar. Kur të arrini atje, do t'ju duhet të rindizni filmin. Disa kamera të motorizuara e bëjnë këtë automatikisht sapo të goditni fundin e rrotullës; disa të tjerë të motorizuar do të kenë një çelës prapa. Nëse nuk e bëni, mos u shqetësoni. Shtypni butonin e lëshimit të kthimit mbrapa. Tani kthejeni boshtin tuaj të rrotullimit në drejtimin e treguar në fiksim (zakonisht në drejtim të akrepave të orës). Ju do të vini re se afër fundit të filmit fiksja bëhet më e ngurtë, dhe pastaj bëhet shumë e lehtë për t'u kthyer. Kur e goditni këtë, ndaloni dredha -dredha dhe hapni pjesën e pasme.

Hapi 5. Zhvilloni filmin tuaj

Nëse jeni duke xhiruar film negativ, për fat të mirë ju ende mund ta bëni këtë pothuajse kudo. Filmi rrëshqitës dhe filmi tradicional bardh e zi kërkon procese shumë të ndryshme; kontrolloni me një dyqan lokal të kamerave nëse keni nevojë për ndihmë për të gjetur dikë që të krijojë filmin tuaj për ju. Ju gjithashtu mund të zhvilloni film në shtëpi me furnizimet e duhura.

Hapi 6. Kontrolloni filmin tuaj për probleme ekspozimi

Kërkoni ekspozim të dukshëm nën dhe mbi. Të gjithë filmat priren të duken të tmerrshëm dhe të errët kur nuk ekspozohen; filmat me rrëshqitje do të hedhin në pah po aq gati sa kamerat dixhitale kur ekspozohen tej mase. Nëse këto gjëra nuk tregojnë teknikë të dobët (të tilla si matja në pjesën e gabuar të skenës tuaj), kjo do të thotë që matësi juaj është i gabuar ose se grila juaj është e pasaktë. Vendosni shpejtësinë tuaj ISO me dorë, siç përshkruhet më herët. Për shembull, nëse nuk e ekspozoni mirë filmin ISO 400, vendosni dial ISO në 200 ose më shumë.

Hapi 7. Ngjitni një film tjetër dhe shkoni për të xhiruar edhe pak

Praktika e bën të përsosur. Dilni dhe bëni sa më shumë foto që keni mundësi për të bërë. Dhe mos harroni t'i tregoni botës rezultatet tuaja.

Këshilla

• Nëse nuk përdorni një trekëmbësh, përpiquni të shmangni përdorimin e shpejtësive të qepenave shumë më të ngadalta se sa reciprokja e gjatësisë fokale të lenteve tuaja. Për shembull, nëse keni një lente 50 mm, atëherë përpiquni të mos përdorni një shpejtësi qepen më të ngadaltë se 1/50 sek nëse nuk mund ta shmangni vërtet.
• Mos detyroni asgjë. Nëse diçka nuk do të lëvizë, ju mund të jeni duke bërë diçka të gabuar, ose diçka mund të ketë nevojë për një riparim i cili do të jetë shumë më i lirë dhe më i lehtë nëse nuk e përkeqësoni problemin duke thyer gjithçka që ka ngecur. Për shembull, shpejtësitë e shumë qepenave nuk duhet të rregullohen derisa kapakët të fiksohen-shpesh duke avancuar filmin nëse qepenja është montuar në trupin e kamerës, ose me një levë nëse është montuar brenda lenteve pa një lidhje mekanike me trup, si me një shakull.
• Ka padyshim kamera të çuditshme atje që kanë çudira që nuk përshkruhen këtu. Për fat të mirë, ju mund të gjeni manuale për një numër të madh të kamerave të vjetra në arkivin e manualeve të kamerave të Michael Butkus. Ju gjithashtu mund të gjeni njerëz që dinë të përdorin kamerat e vjetra në dyqanet e mira të kamerave me tulla dhe llaç, gjë që i bën shënimet e tyre, nëse janë të arsyeshme, ia vlen të paguhen.